這半年在美國境內旅行,也在舊金山看了不少展覽。美國的博物館/美術館我都還蠻喜歡的,雖然個人覺得展品的等級跟英國(大英博物館、國家藝廊、泰德現代美術館)比起來還是差了一點,但還是收穫不少。


住在舊金山快一年的感想是,舊金山的博物館或者藝文活動的宣傳強度很大。畢竟算是美國西岸的一個大城市吧!
街道上沿路都會看到博物館特展的海報,或者是店家(不論理髮廳還是超市或餐館)也會貼這些特展的文宣,政府/博物館機構的行銷能力真的很強。背後的財務支持也不容小覷,就像是與服裝設計相關的特展,幾個有名的高級百貨公司都是協辦單位(但辦的好不好就是另外一回事囉)。


舊金山作為一個觀光城市,博物館在觀光行程裡面具有相當比例的份量,大多數來觀光的旅客都會去一下金門公園裡面的de Young Museum還有California Academy of Science,或者在市中心附近的SFMoMA,靠近市政廳的Asian Museum...

美國的博物館不像英國,英國大多數國立博物館是免費的,美國相對則少,大多數非公營都要收取門票,如果有特展的話常常15塊美金跑不掉,常設展也差不多要10塊上下。至於DC的Smithsonian Institution不收門票我想和國家為了建構自己的文化身分有相當大的關係。



還剛好看了幾個跟服裝設計有關的展覽,都相當精采有趣。可惜的是人不在紐約,前陣子大都會美術館剛好展出Alexander McQueen的作品展,應該很精采...





*Pulp Fashion
(法文:Papiers à la Mode)

pulp為紙漿之意,這是舊金山de Young Museum, Legend of Honor的特展,是一位比利時設計師 Isabelle de Borchgrave的工作室成品,她參考西洋美術史中的古典畫作,利用紙張重現這些畫中的宮廷服裝,從伊莉莎白一世的時代到Coco Chanel之間都有。她將對繪畫的熱愛改用於繪製服裝圖案上,才有如此繁複精美的作品。也經由這種方式的重現,我們才有辦法親眼目睹,想像以往宮廷服裝的奢華。

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http://legionofhonor.famsf.org/legion/exhibitions/pulp-fashion-art-isabelle-de-borchgrave



製作過程從打版到立裁,在紙上描繪花紋並接合,還有其他細節,像是做扣子、蝴蝶結、皇冠、項鍊...全部都是用紙做的,手工的細緻真的令人歎為觀止。雖然用紙做衣服沒有要對布紋的困擾(?!),但是紙很容易就破,做起來應該也是非常耗費心神。


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老實說,在學過textile的基礎課程以後,深深覺得織布是門大學問(不然為什麼工業革命從是那些織布機開始?),在機械化生產以前,織布是件非常花費人力、時間和金錢的事情,所以身上的布料越多,花紋越複雜,代表一個人的財富和地位都比較高,這是生活在大量製造的時代的新人類難以領會的一個變化!






*Balenciaga

Balenciaga則是舊金山de Young Museum本館的特展。(雖然我覺得展場設計實在不行...)

Balenciaga,台灣翻譯成「巴黎世家」,以機車包出名,其實設計師始祖Cristóbal Balenciaga(1895~1972)是西班牙人,從小隨著母親學裁縫,之後憑著絕佳手藝和設計才華一路紅到巴黎,開了高級訂製服工房。現在屬於法國PPR group底下的品牌之一(PPR下面有Gucci, YSL, Alexander McQueen...好個集團購併品牌的故事)


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他的服裝剪裁外型簡單俐落,相當大器優雅,不是那種玩圖樣或者拼貼等技巧的風格。但是越趨晚期,設計的重心從腰部移到肩膀,就像上面那張圖一樣(可惜找不到全圖),當看到整件衣服的時候真的會覺得氣勢驚人,但到底實不實穿就是另一回事;若把它當成藝術看待的話倒是真的很棒。

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圖片來源:

http://trouvaillesdujour.blogspot.com/2011/03/balenciaga-and-spain-art-of-cristobal.html






*Roberto Capucci

這是我在費城美術館看到的特展"Art Into Fashion",展品很多,和Balenciaga的展覽比起來我覺得精采許多(並不是Balenciaga設計輸人喔,只是這是展覽設計的問題...)。Roberto Capucci (1929~)是義大利服裝設計師,被稱作"the Givenchy of Rome",也是以高級訂製服成名,20歲就開了自己的haute couture house。他的用色、用料和造型都很大膽,色彩鮮豔,造型立體前衛,使用各種材質,譬如塑膠和石頭(在幾十年前可是非常不可思議的!)。

http://philamuseum.org/exhibitions/411.html 裡面有好看的影片!

Roberto+Capucci+4[1].jpg


在看走秀的影片覺得真是非常悅目優雅,雖然有些造型相當誇張,但比起高堤耶(Jean-Paul Gautier)的舞台裝,還是以凸顯女性的特質為主。但是他在1980年代退出時尚圈,不再發表一年兩季的作品,轉而進行像是藝術創作的計畫-sculpture-dresses,到現在都還在進行著。造型非常硬挺受到建築的影響,很有舞台效果,看到他精心繪製的服裝畫草稿,不得不佩服他源源不絕的創作能量。


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*His and Hers @The Museum at FIT
http://www3.fitnyc.edu/museum/His_and_Hers/overview.html

這是我在紐約Fashion Institute of Technology看到的展,雖然展區很小,但東西很精采。館長Valerie Steele是耶魯大學歷史博士,是服裝史等論述的知名學者。相對其他展覽,這個展的文字就多了些,但也因為這樣而了解更多!


內容主要是呈現自十八世紀以來男裝與女裝的演變,其中的相同與相異之處。服裝所表現的性別概念與性別意識是很有趣的。每一個年代流行的服裝,強調的重點,都代表著當時人在意的性別特徵與社會賦予兩性的不同角色、職責。像以前宮廷貴族的男性服裝華美不輸女裝,蕾絲等等裝飾品用了一大堆,但越往現代男裝剪裁與圖樣越趨簡單實用。


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而女裝常常挪用男裝的概念,像是褲裝、靴子等等。像是YSL在1966年設計的西裝女裝---Le Smoking製造出的雌雄同體效果,在女性時尚裡掀起風潮。而八零年代流行的power suit,過大的墊肩也暗示著女性為了和男性平起平坐的一種武裝心態。而當代男裝與女裝的界線其實越來越模糊,這又意味著什麼樣的性別概念呢?

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有時候很感嘆,在學完服裝史以後,才知道現在當紅的品牌當初是怎麼發展的,和自己原有的印象相差許多。
以往因為製作高級訂製服而成名的設計師的品牌,現在的消費者們不再是因為欣賞他們的服裝設計能力而購買該品牌的產品,譬如Balenciaga, Givenchy, Chanel等等。我們對這些品牌都略有耳聞,但是大家買的其實是香水與包包,並不是他們當年引以為傲的服裝設計。

高級訂製服如今也隨著消費者族群縮小及消費模式的改變而常面臨倒閉的危機,現在還有高級訂製服的品牌所剩無幾,而高級訂製服秀也變成一種品牌宣傳手法,塑造品牌的奢華高級形象以誘使消費者購買該品牌的化妝品、包包...還有成為下游成衣業者設計的靈感來源。


品牌隨著時代的變遷,商業策略的變化,意義早已和以往大相逕庭。設計師的名字就像神話裡的英雄名字,一旦用了這個品牌的產品,自己身價就會被加值,或者品味程度大幅提昇;自己的名字被後人挪用來商業獲利到了這種地步,恐怕是設計師們當初都沒有想像到的事情吧。




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